找神仙网站(南音，怎么找神仙之地？)

泰米尔纳德邦让我措手不及。

英国殖民时期在钦奈留下的铁路建筑。这张照片是倪青拍的。

走出钦奈马德拉斯国际机场之前，我对这片土地的印象完全来自文字:这里是印度达摩文化的中心，抵抗北方雅利安文化几千年，没有失落和消亡；在南印度曾统治过几个伟大的王朝，这是印度与东南亚国家文化交流的源头。因此，我期待着看到一片充满废墟的土地。我想我会看到一个巨大的博物馆，人们住在那里，教远方的游客跳舞和演奏南音竹笛。然而，在南音闷热的十月傍晚，我走出机场时，只看到金奈笼罩在一片尘土之中:司机们争先恐后地按着喇叭驶过拥堵的街道，一栋栋堆叠的建筑勉强贴在一起，像挤着公交车的人；五颜六色的寺庙如雨后春笋般从混乱的街道和小巷中涌现出来。高架桥下，灰黄色的混凝土房屋还镶嵌着因种姓而被原住民隔离的茅草村落。我看到的是印度现代化最典型的一面:热气腾腾的混乱。

这是我想去的地方吗？它的古代在哪里？博野王朝和颛顼王朝的辉煌呢？桑哈姆诗歌的余味如何？在某次抢劫和转世中，湿婆从雪山上走下来，南下与这片土地上最古老的女神结婚。他去哪里了？

钦奈博物馆可能会有答案。这里收藏了大量朱时代的雕像杰作。历史上，朱姬是一个尚武王朝，其影像军曾打到横河；其海上力量从斯里兰卡延伸到马来西亚。这样一个勇敢王朝的青铜艺术品，充满了优雅的气质。无论男女神，还是打扮成少年的圣人，都有着清秀古典的面孔。温柔的嘴唇带出安静、神秘、自信的微笑，圆润的四肢美得让人怜惜。这些铜像曾经被放在一座寺庙最深的胎室里，放在祭坛上，周围是黄金和颂歌，每年只有在节日的时候才被抬出胎室，让信徒们可以一窥其中的真实内容。但即使在那时，他们身上也覆盖着彩色的丝绸和厚重的花环，他们美丽的微笑和柔软的四肢被挥之不去的烟雾和重叠的颜色所覆盖。然而，在现代化的、有空调的、灯光美丽的展厅里，我无法透过玻璃想象这些，尽管我非常钦佩它们的美丽和优雅。

300年前，帕拉瓦王朝的君主在马哈巴利普兰海岸修建了一座供奉湿婆神的寺庙，这样晚回家的水手们就可以在黑暗中看到像小熊一样落在地平线上的寺庙灯光，知道自己已经安全到家了。

当年的景点已经不在了。我们到达Mahabhalipram的那天正好是甘地的生日，海滩上挤满了从钦奈和周边城镇来这里度假的人。一个临时操场上有旋转木马和秋千，还有电影明星的纸板肖像供人们拍照。隔着防波堤和覆盖着塑料袋的栅栏，古老的滨海寺庙在岩石间脱颖而出，静静地站在这幅南音繁华而令人困惑的画面中。海岸边的寺庙变得模糊不清。海风侵蚀着矗立在胎儿房上方的金字塔形的高塔。所有的细节和装饰都丢失了，很难知道神藏在壁龛里的是什么样的笑容。游客甚至不会停下来仔细看寺庙。他们在走廊里绕着它跑，就好像他们正忙着完成一个仪式，而寺庙本身就像一位年迈的祖父一样无助，膝盖上爬着吵闹的儿孙。

即使当地人把这个地方当成旅游目的地，它也失去了魔力。这里的神和国王被潮水和成群的游客赶走了。没有灵魂的雕塑，再好也只是一些精美的石头，是否有世界遗产的象征。灰蓝色的大海很美，寺庙和雕塑也很美。但我还是觉得失落。

这些城镇外观相似，噪音很大，在烈日下像沸水一样翻滚——但南印度最古老的舞王神庙就坐落在这里。这个城镇建在一座巨大的寺庙周围。满大街的五金店和小杂货店都有与湿婆宇宙舞有关的名字，每条街都至少有1000年的历史。

我们在高高的塔门下悠闲地等待着寺庙4点钟开门。就在这时，一个剃着光头、肩上挂着一根神圣的线、头上戴着“兜帽”的小牛的牧师出现了，骑上停在一边的电瓶车，大摇大摆地走了。我们目瞪口呆地看着他的背影消失在熙熙攘攘的市中心，而寺庙却开了，我们和在门外等候的普通人一起涌进来。

寺庙的深处

寺庙的内部是广阔的，黑暗的，安静的。与尹蓓宇宙模型的小寺庙相比，它像迷宫一样复杂而深刻，光线从回廊的高天花板穿透，让人屏住呼吸。空空气中有一种难以形容的怪味。几千年来，婆罗门的诵经声像油脂一样浸透了这里的每一片尘土。黑神藏在灯光昏暗的走廊角落里。在看不见的墙板上，他们的舞蹈像静止的火焰一样停留在那里。人们压低声音，在神龛前点燃小蜡烛，向坐在一张桌子旁的牧师询问宗教事务。在寺庙的“国王大厅”，一个穿着衬衫和牛仔裤的男人盘腿坐在展示林加的回廊前，陷入沉思和冷漠。趁着一天六次的圣火仪式，我们混入人群，去了平日不开放的内室。六个牧师在金顶胎儿房忙着给排队的人分发食物。这个仪式持续了一千年，几乎没有变化。我站在那里，看着挥之不去的香烟，突然我的头发直立起来。我意识到我已经走进了一座仍然活着的寺庙，在真实的中；它不同于我以前见过的所有宏伟的遗址和遗迹。我不再是访客，而是入侵者。就在这里，我在钦奈博物馆和马哈巴拉·利普拉姆感受到的失落突然变得可笑起来。圣坛就在那里。即使祭司们从坐轿子变成了坐电瓶车，楼道里也装了电灯，也从未动摇过。

在库姆巴的库姆巴科南镇外，有一座艾拉特斯瓦拉神庙，是朱王朝的杰作。它有着令人惊叹的西塔罗，美丽的颜色，精美的战车和雕刻的底座。这里很安静，人很少，有人细心照看，甚至还有一个小博物馆，在这里可以了解到颛顼王朝的建筑历史。但真正难忘的是镇上熙熙攘攘的寺庙；在供奉毗湿奴的Sarangapani神庙，我们被祭司们板着脸赶了出去，因为非印度教徒不允许进入内室；但是在供奉湿婆神的库姆贝什瓦拉神庙，我们被热情的牧师邀请进入内室。好像他知道我们之前被赶走过一次似的，他笑着打招呼:“你可以进这里，没问题，没问题！”

库姆巴省柯南市艾拉特斯瓦拉寺的牧师们正在难近母进行例行仪式。

我们进去了。在黑暗的走廊里，有一圈Rija，绑着头发，赤裸着身体的苦行僧们点亮灯光，唱着颂歌。一群头上插着香花，手里拿着牛粪灰的年轻女孩，正等着捐给牧师。在他们身后，我看到了林佳，她在胎儿室黑暗的深处被烛光照亮。那一刻，我突然神魂颠倒；我迫不及待地想唱颂歌，向圣坛鞠躬。我没有突如其来的宗教热情，也没有得到所谓的精神启蒙。我才突然明白，祭坛前的人所有的虔诚都是从哪里来的。这是一个维护良好的遗产公园永远无法产生的体验。这并不是说寺庙本身有多高贵。多年的牺牲已经给它上了油。庙里堆着纸扎和广告牌(免费祭祀、驱魔、祛病等物品都明码标价)，变得和医院或市政厅一样实用俗气。然而，几千年前统治这里的东西，今天依然静静地活着，依然活着，像墨水一样渗透到每个人的生活中，日复一日地更新自己——当他意识到这一点时，谁不会失去理智呢？

注:在彝族王朝的前都城唐高里，一代雄主罗罗一世建造的奇迹般的布里哈迪斯瓦拉神庙依然存在，像一个锚一样保留着这里所有的历史辉煌。

这座61米高的寺庙塔的主体在很长一段时间内都曾是印度最高的建筑。当它沐浴在金色的阳光中时，它看起来是如此的雄伟和壮丽，有着奇妙的色彩。如果做一首史诗与之相配，那一定有罗岳的壮丽奇遇，数百名舞者围着大塔翩翩起舞，还有宋丹帝使者去中国时撒下的一盘珍珠。

蓝天下的丹吉尔塔

黄昏时，塔是最忙的时候。墙外的椰林在晚风中摇曳。人们走在广场上的南帝石像前，在回廊边与无数灵伽聊天。老人撑着弓慢慢爬上刻有老伴罗米遗言的台阶，诵经的声音从寺庙深处传来。随着夜幕慢慢降临，被灯光照亮的高塔变得神秘而超然，就像一座金字塔。一个头上扎着发髻的苦行僧盘腿而坐，闭上眼睛，面对着灯火通明的寺庙内部。旁边和他同坐的年轻人低头玩手机。人们跑去看“仙人”，过了一会儿，他们也一个个盘腿坐在他身边，就像几千年来每个村庄头上的榕树下一样自然。这一幕就像是一场梦，即使罗浩本人出现在这里，也不会显得那么突兀。

马杜赖是我们南方之旅的终点。在希腊文明的鼎盛时期，这座在南印度历史最悠久的城市已经与西方有了贸易往来，但人们仍然认为它还不够古老:相传，我们参观的城市是曾经存在的第三个马杜赖；在此之前，印度最南端有两座马杜赖城市，但它们和泰米尔版本的亚特兰蒂斯活女神·坎丹一起沉入了海洋。

马杜赖的中心是有四座高塔的巨大的米那克什庙，可以俯瞰城市中的大多数建筑。庙里供奉的绿皮米纳克什是一位鱼眼女神，多年前出生，是马杜赖国王的女儿。她比世界上所有的男人都勇敢，带领军队征服了整个地球和众神的天堂，直到湿婆来阻止她，而米纳克什在战场上对湿婆一见钟情。为了平息这个女战士的愤怒，湿婆答应娶她。他们结婚后，作为国王和王后统治了王国很长一段时间。每年春天，这座城市都会举行盛大的庆祝活动来庆祝他们的结合。

长期以来，这一神话一直被视为隐喻，象征着泰米尔地区凶猛而热情的达摩文化最终被北方婆罗门传统所驯服和同化。不过这座庙是先供奉女神本人的，每天的祭祀也是先供奉女神，湿婆只能在边桌等着。在北方，湿婆是桀骜不驯制度的破坏者，但来到这里，却成了生育女神的女婿，很难说谁被驯化了。

无论白天黑夜，寺庙同样热闹。游客、信徒和牧师在寺庙周围徘徊。商店、花市和博物馆都在天花板下，有巨大的彩色兰戈利图案。地板上也有同样的图案。早上，老太太一遍又一遍地用粉重画。晚上，轿子会在这里停下来举行仪式，白胡子牧师会祈祷和熏香，欢迎女神进入内室。

寺庙下的苦行僧

寺庙的一侧是金百合池，这里曾经是古代桑干家文学的圣地。古代诗人聚集在这里进行诗歌比赛，并把他们的诗歌扔进水池。只有真正的杰作才会浮出水面，这是对诗人的巨大奖励。他们的诗充满了直接而强烈的情感，近乎荒谬和粗鲁。爱和杀戮有着相同的根源。如今，人们不会把诗歌扔进池子里，但这种余味在泰米尔电影中依然回响:在歌舞中，爱与死发生在同一天，人们欢笑与哭泣。你看，你不必假装回忆过去:在这里，过去似乎每天都在重现，但它只是换了一张脸，穿了不同的衣服。你不必在这里详述历史。如果某件事一直持续重复，那就不是历史。这里的“古”字并不是指“发生在很久以前”。这里的“古”字是指很久以前发生的事情现在还在发生。