新鲜空气设计(中央新鲜空气系统，不完整基坑避免指南)

中央新风系统是改善房间变化和装修的第一个主要购买项目。笔者花了半个月的时间研究，发现里面的水太深了。我在这里放一些经验和体会，供大家参考。

收集了很多清新空气的小册子。

一、为什么需要中央新风系统

新鲜空气在很长一段时间内都不是什么新鲜事。国内空近年来空气质量有所改善，但人们对健康居住的需求增加更为迅速，所以新房装修中的中央新风系统成为了很多人的迫切需求。(遗憾的是，估计除了少数大城市，国内大部分城市的中央新风系统卖家还是很不专业的)

之前有商家说国外用新风的比例很高，其实并不准确。新风系统在国外确实存在，但其实在国外主要作用不是过滤净化，只是单纯的通风。国外很多新风系统根本不标配过滤网，有些过滤环节是到了国内才增加的。

所以，其实无论在国内还是国外，中央新风系统需要解决的问题都很简单，那就是:

“当不能开窗通风时，中央新风系统可以帮我们换入新鲜空空气。”

那么，如果你需要一个中央新风系统，就很简单了。有没有不能开窗通风的情况？

不能开窗通风大概有以下几种情况:

1.室外空空气污染超标，更加不健康(所以需要带过滤系统的新风系统)。

2.冬天室外空气空太冷/夏天室外空太热(所以需要带热交换的新风系统)

3.房间没有窗户或者开窗面积太小。

就我个人而言，坐标东北三线省会其实最近两年把燃气治理的还不错空，一年四季只有一周让人难受的重污染天气(春天最好不要开新风，哪怕几天不开窗)，其他时间空燃气一般都能接受，所以对/[/k0/。但是冬天漫长，每天长时间开窗显然不现实。但是，新房不通风。无论如何，甲醛等有害气体都会对健康造成威胁。因此，新风系统的主要需求是帮助冬季室内通风。

说到通风，对于新房来说，甲醛无论如何都会慢慢释放，而降低甲醛最有效的方法就是通风。甲醛的相关标准是，关闭门窗24小时后甲醛浓度不超过一定限值，但如果连续几天不开窗通风，即使是达标的室内甲醛含量仍会超标，对健康构成威胁。另外，甲醛释放的速度也是大家关心的一个重点。很多人希望室内装修在非入住期间尽可能多的释放甲醛，入住后释放量自然会减少。这个想法本身没有错，只是很多人为了提高速度走了弯路。网上有个普遍说法，甲醛释放的速度与温度和湿度有关，这本来是对的，但这就造成了很多人为了提高甲醛释放的速度，试图用“闷”的方式锁住室内的温度和湿度。但是在这里不得不提醒大家，还有一个非常重要的指标影响甲醛释放速率，那就是空气体中的甲醛浓度。当空气体中的甲醛浓度达到一定程度时，就会处于一种类似饱和的状态，随着空气体中甲醛浓度的增加，家庭装修释放的甲醛量会大大减少！因此，真正有效的改善甲醛释放量的方法应该是在保证温湿度的同时，保持室内甲醛浓度在较低水平。理论上，如果能保证以上几点，对人来说也是宜居的，所以家装“排毒”也需要和我们一样的宜居环境。

通过这个分析我们知道，新房无论是想尽快入住，还是在“放臭”期间提高“放臭”效率，都需要通过通风来保证温湿度，尽可能降低室内污染物的浓度。这就催生了我们对具有“全热交换”功能的新风系统的巨大需求。

现在的新风系统能做什么？总而言之，这也很简单，那就是:

保持室内温度(全热或显热交换功能)和湿度(全热交换功能)相对稳定，在通风的同时减少颗粒污染物(净化功能)。

二。壁挂式与中央新风系统

那么我们需要壁挂式新风还是中央新风系统呢？其实两者并没有什么区别，只有一个选择。

先说中央新风的优点:

1.对于三居室来说，如果使用壁挂式新风机，可能至少需要4台风机。如果对温度和湿度有恒定的要求，每个新风扇必须有一个总热交换芯。最后，无论是前期采购成本，还是后期耗材成本，真的不低。(辅热只能解决南方部分地区的温度需求，对于北方来说问题太多了。)相对而言，中央新风对于大户型来说经济成本更低。

2.卧室里，新风机无论如何都不会离床太远。全热新风机有两个风扇，再小的噪音也有人还是接受不了。

3.很容易隐藏，很少有审美问题。

壁挂机的优点:

1.装修完就可以安装了。

2.后期不需要维护风管，避免风管的二次污染。

3.不需要考虑施工安装工艺对最终效果的影响。

就我个人而言，房子不小，新装修的。坐标是东北，很好选，而且肯定需要中央新风系统。

三。关键环节:新风系统如何设计(管道设置+中央新风风机选型)

经过半个月的调查，我走访了当地几乎所有的新风商户，有的做了十几年，有的做了七八年。然而深入交流后，我发现了一个可悲的现实:我所在的城市几乎没有真正专业的新风系统提供商！有些可能是有经验的，靠经验可以把系统做好，但是离真正的专业还是有差距的！就算闭着眼睛想找到这么一个真正有经验的技师，也只能靠运气。

商家不会专业设计怎么办？为了避免入坑，我们得自己撸起袖子来！

在这里，我斗胆把自己总结的新风系统设计步骤分享给大家。我觉得至少比一般商家专业。当然，毕竟非专业人士如有错误，欢迎批评。

第零步:选择管道系统方案类别，PVC与PE。

这个问题真的是个大问题。在某些时候，大家都一边倒的支持PE，提出的主要观点有:

1.PVC被污染，将被粉碎。

2.PVC的风损大，风量70%，PE可以超过100%(？？？)

3.PVC穿墙洞大，风险大(PVC一般有110根管穿墙，PE一般有75根管穿墙)

4.PVC噪音大(三通多)，难清洗。

5.PVC有隔音问题(两个卧室如果不同卧室接同一个风道可能不会有隔音问题)

但是仔细研究发现，PVC也不是那么不堪。如果按照标准化的方式设计施工，也能满足风量和噪音的要求！而什么粉化，毒性，污染根本站不住脚！

但PVC确实存在隔音、清洗困难、穿孔等问题。同时，PVC还有另一个大问题:

太难计算了！作为小白用户，根本无法计算！施工方说什么就是什么，只能看傻x。

为什么PVC很难计算？因为PVC管道是树状扩散结构，一根主管下去，有不同的分支，通常是这样的样子:

聚氯乙烯的树状分布结构

树状结构的总风压损失计算量很大，会影响整体。所谓基于距离和发球台数量的估算真的很粗糙。至少在当地，没有一家公司敢说是给你估算风压损失的，只是粗略的估算，和“计算”无关。

PE管道采用章鱼结构。接到波纹管后，几个分支接几根PE管，然后一根管接到底。这个结构是纯平行结构，没有分支，没有三通。如何计算平行结构的风压损失？很简单，连风阻最大的线都是整体风阻！如何估算后面会详细说明！

PE的典型安装模式

所以虽然PVC没有那么不堪(污染和粉化都很极端)，但是PE的优势确实非常明显，尤其是对于房子大，管线复杂的小伙伴来说，选择PE会省心很多！

第一步:计算空气需求量。

我们首先要做的是确认每个空房间的新风需求。只要你有空之间的布局，就可以算出来。例如，一间卧室的面积为15平方米，天花板后的高度为2.6米，那么它的新风量为15*2.6=39立方米。注意，一般情况下，卫生间、厨房等不包括新风面积。空房间。

有了新风量，乘以一个系数就是我们每小时需要的新风量。这个系数一般在0.5到1之间，代表新风区每小时换气次数，1代表1次换气，0.5代表0.5次换气。建议你先选一个中间号。比如0.8，那么我们就有了新风量的需求。刚才15平米的卧室，39*0.8=31.2立方米。

这样我们计算出全屋每一个新风量空房间，最后把需要的新风量加起来，得到我们最终的新风量需求。比如主卧需要31立方米，客卧需要25立方米，书房需要25立方米，客厅需要69立方米。最后，我们计算出总共需要150立方米。

那么，我们可以直接选择一个标称容量为150立方米的新风机吗？放心吧！远非如此！

根据楼主自己算出的新风需求量，就可以算出各管道需要的风速。

第二步:初步设计管线走向，找出“最不利”管线，计算其风阻，估算系统整体风阻。

按理说这一步不应该由我们来做，尤其是如果是PVC走线，太难做了！

但是如果用PE做路由，其实没那么复杂。我们可以自己做一个初步的方案，最终的方案在管道的风阻上不会有太大的波动。PE走线先确定风机的位置，再确定空气分配箱的位置。在确定空气分配箱的位置时，必须考虑管道过梁问题！首先是风箱的进气管。一般进气管是160或者110。这种管径不适合在横梁上打孔。请小心！

然后是风箱的出气管。一般出气管是75。据说这个管子的直径可以根据需要钻入梁孔，但还是要小心。有条件的话可以在梁下绕道，所以绕道！

出风管出来后，路线一般是横平竖直，沿房间边缘走，方便后期施工挂棚做隐蔽工作。一般出风口不在门口，也不在床的正上方。

根据这些原则，初步设计好管道路由后，满足标准要求后就可以开始计算各管道的风速了！以75管为例，内径为63，截面积为0.003117，单位速度每小时出风量为0.003117*3600=11.222立方米。那么，基于我们刚才计算的卧室所需的新风量，满足需求的风速为31/11.222 = 2.76m/sec。使用相同的算法，我们可以计算每个出风口的风速。如果发现风速过高，比如超过3m/s，可以考虑增加送风管道。最终，客厅的两个出风口出风速度最快，达到3.07 m/s，但客厅的出风口离空气分配箱最近，没有转弯，而主卧却转弯了好几圈，管道总长度增加了一倍，所以基本可以判断主卧是风阻最大的“最不利管道”。好吧，看到这里，你也应该知道影响风阻的几个因素:

1.风速越大，风阻越大(风阻与风速的平方成正比)

2.管道越长，风阻越大。

3.管道弯曲越多，风阻越大。

如果有两条管道，一条距离长，弯多，一条风速快，只能分别计算。

那么具体怎么做呢？我也不会。。。。这个真的太难了。

所以作为用户，我们可以使用一些合理的估算方法进行向上估算。举个例子，我的一个管道，每秒3米，20米左右，做了四个弯，专业人士计算风阻大概是75Pa。你可以根据这个数据做一个大概的估计。比如刚才例子中的主卧，2.76 m/s，15 m，三弯，估计60pa只有高或低。就任性的按60Pa！

有了最不利管道的风阻，就可以合理的估算系统的风阻。比如进风口一般有5-10 Pa的风阻，110或160的管道在一个转弯处也可以有5-10 Pa的风阻。我们都取上限，最后估算系统的整体风阻。以刚才的例子为例。系统总风阻估计90Pa，就这样结束了！

第三步:选择新的风扇。

现在我们有风量需求:150立方米，系统风阻:90 Pa，那么我们需要的新风机至少要达到这个性能:150立方米@90Pa。

现在市面上很多新风机的风量标注方式都很随意，有的只是简单的给出一个最大风量，然后我们查图标发现这个最大风量是在气压为零的情况下实现的，也就是根本没有风阻，而有的新风机是善意的，给出的标称风量是在@100Pa得到的。我们需要擦亮眼睛，所以这个“@90Pa”意义重大！

我相信很多人在购买新风扇的时候都被忽悠过，说我的机器静压高，但是这三个字里面的水很深！我还没完全理解呢！

这个最大静压的一部分指的是当所有过滤环节被移除时由风扇本身提供的静压。有的最大静压是指新风机出口处的最大静压。而且，重点是，静压高不一定代表适合我们！高静压是什么意思？静压高意味着本机抗风阻能力强，但静压高不一定意味着低风阻下风量大！给大家看一张图你就什么都明白了！

所以不要听什么静压大什么风量大，只关心商家想要的新风机的性能曲线图，就这样！

风压和风量性能曲线的一些例子

风压和风量性能曲线的一些例子

如果你提供不了，我们就别买了！这是判断新粉丝业务是否专业的重要指标。如果不能提供性能曲线，还不如不买！

有了曲线，就很简单了。在上面找一个点。你发现了什么？就拿刚才的例子来说，就是找到150立方米和90Pa对应的点，看看那个点在哪里。然后，画一条y = ax 2的二次曲线通过这个点。你为什么画成这样？因为风阻和风速的平方成正比，横坐标就是风量，对于一个管道来说就是风速！那么画完这个曲线，就可以大致了解我们的管道在不同送风情况下的风阻了。

这个曲线和这个新风机的性能线会有交集。如果是三档的新风机，就是三个路口，四档就是四个路口，以此类推。这个路口才是我们真正应该注意的！这个交点称为工作点。工作点是新风机的实际工作风量和风阻。我们需要找到最近的工作点，并记录其风量。举个例子，当风量为200立方米时，那么我们的整体通风频率就变成了0.8/150*200=1.07次。立正！不是越大越好！要知道每个出风口的速度也提高了不少。比如刚才这个例子中客厅的出风速度已经达到了4.1 m/s，这可是不小的风。当然，这两个出风口放在客厅可能问题不大，但我们确实需要仔细计算每个出风口。风量不符合要求就不行，但是出风速度太快噪音受不了！

比较理想的选择应该是新风机的中档线在150 m3 @90Pa附近，后期可以进可退，这样可以灵活控制新风量。

好了，现在我们走访了很多商家，发现部分机器可以满足我们对风量的需求，这个时候就要注意其他方面了:

1.噪音

其实各家的噪音控制已经相当不错了。除了最高风速外，机器本身的噪音真的不算太大，一般在30分贝到40分钟左右。而更专业的新风系统，其实可以为客户提供不同工作点的工作噪音，让你清楚的了解机器的噪音情况。

示例:

工作点噪声详细数据示例(第一栏最后一个噪声分贝为常用商家标注值:机外3米噪声)

在噪音部分，我将谈谈DC电机和交流电机的问题。现在市场上的大部分都用DC电机，因为噪音低，调速方便，省电。与交流电机相比，噪音更大，调速不如DC平稳，相对更耗电。

但只要符合噪音要求，我个人觉得还是可以用的。不要只关注DC或AC而忽略噪声功耗等指标。

2.总热交换

如果对温湿度有控制的要求，全热交换是需要注意的点。今年全热交换滤芯开始“高分子化”。在过去，为了交换湿度，滤芯通常由纸制成。时间长了，纸质元件会发生很多变化，所以需要定期更换。现在很多新风系统都退出了高分子滤芯。说白了就是塑料，然后在表面做了超亲水处理。这种总热交换寿命更长。然而，我们需要睁大眼睛，看看它是否是一种真正的聚合物。纸交换芯外面很多能摸到的地方也是塑料的，需要仔细观察，要求确认。

纸芯与聚合物芯的总热交换相似，称为板式全热交换器。对于坐标东北的我来说，有一个很重要的问题。如果室外温度太低，肯定不行。很多新风系统在室外温度很低的时候会做一些妥协，比如零下10度的时候，会开一会关一会进风口，防止交换芯结霜，零下20度的时候会直接关闭进风口。其实这种妥协影响不大。即使在我所在的城市，零下20度以下的时候也不多，但问题是买新鲜空气只是为了冬天用，结果冬天也发挥不了自己的技能，还是很郁闷。

幸运的是，除了板式全热交换，还有另一种形式的全热交换，叫做轮式全热交换。具体原理就不提了。需要的话可以去看看。这种轮式全热交换器有几个优点:

1)全铝结构理论上更耐低温，厂家宣传是零下40度依然可以使用。不管真假，至少原则上是比较适合低温环境的。

2).铝的换热效率更高，轮式全热交换的换热效率通常更高。

3).能停！您可以自由选择是否开启热交换。这个功能在一些地方是有意义的，比如东北。夏天热的时候没有风，晚上外面很凉。但是，开窗的时候，有时候风吹不进来，房间还是很热。此时，打开新风机就可以将外面清新凉爽的空空气吹进来。但是如果板式换热芯停不下来，会把冷空气加热后再吹进来，而轮式换热芯可以停，冷空气直接进来，夏天晚上可以当半个中心空。

4)可水洗，轮式交换芯，可长期使用。如果脏了，就取下来，吹洗一下，继续用，很方便。可以清洗的换板芯很少。

当然，也有一些缺点:

1).有点杂。也就是部分回风会混入进风。当然，这个比例并不高。板型也不是完全不透气的，有些基本没有好的做工也能做到，很多其实都是多多少少混在一起的。

2)成本略高。

因为冬天有热交换的需求，夏天没有热交换，楼主选了一个带转轮热交换的新风机。目前，市场上有这种类型的新风机。我只知道奥斯伯格一家。我不想在这里打广告，但我也想介绍一下我的选择。

摘要

摘要如下:

1.如果需要辅助通风，无论什么原因，请选择新风系统。

2.新风系统的设计和安装可能比新风机更重要。首先设计和选择模型。

3.为了噪音和方便计算，选择PE管。

4.第一步，计算自己的通风需求，然后根据需求，计算风量和风速，找到最不利的管道，对最不利的管道计算风阻。

5.根据风阻和风量选择风机，注意找准风机的工作点。厂家最好给出具体的参数曲线，噪声曲线等等。

6.新风扇的功能可以根据需求选择。轮式交换式更适合低温环境，可以清洁和停止(夏天凉风)，但是会有一点空气混合。其他功能根据具体要求判断。

7.施工应充分实现设计目标。