李家菜餐厅(餐厅隔断屏)

“这是一次非常糟糕的经历。无论是环境还是饭菜的色香味，如果这也能评为一星，那么学校食堂应该都是二星起步。”9月24日，拥有402万粉丝、人称“水格”的微博科普博主@闲散的王宇恒吐槽李佳美食。

很快，和王宇恒一起吃饭的很多大V都发表了自己的看法。@石天-喀山说李佳美食“除了服务员还挺热情的以外，我没觉得有什么色香味俱全甚至不及格的”，“骗老外OK，我肯定不推荐”。

从以上博主发的图来看，虾、排骨、鱼、凉菜等十几道菜，档次都不高，甚至外表暗淡。这也引发了网友的评论:“这就是传说中慈禧吃的东西吗？”“我看着就没胃口。”“3000元一桌，让人想起‘宫玉酒，181杯’的智商税”。

传说中的李佳菜是什么？

李佳菜是一种被称为宫廷风味的京菜。在2019年底出版的《北京米其林指南》中，西城的李佳美食获得了一颗星。

北京西城区的李佳菜馆位于后海附近的阳坊胡同，一个除了门牌号(阳坊11号)没有任何标志的小院。1985年，李创办了李家菜，其祖父是清朝同治、光绪年间的内政大臣。

自诞生以来，李佳美食的口碑传播就离不开各路名人的代言。墙上挂着“李佳美食”的招牌，题字是末代皇帝溥仪的弟弟溥杰。这家餐厅的菜也模仿了慈禧以前天天吃的“燕翅席”。在各种神秘的江湖传言中，李菜以前一天只做一桌，限量供应。美国前财长鲁宾、英国前首相约翰·梅杰、比尔·盖茨、金庸、梅葆玖、成龙等名人都是李料理的客人。美食家、特色专栏作者蔡澜也专门撰文称赞李佳美食。

这位菜馆的经理已经是第四代传人，也就是李的儿子和女儿。1990年在澳大利亚墨尔本开设了第一家海外分行，2003年在日本东京开设了第二家海外分行。在米其林东京指南中被评为米其林二星餐厅，从六本木搬到银座后，获得了米其林一星。

事实上，李佳美食不是老字号，也不是大规模经营。现在李佳只有四家餐厅，两家在北京，一家在台北，一家在东京。大众点评显示，上海店已于2019年10月底关闭。

和很多高档餐厅的经营策略一样，李佳菜不能只点套餐，价格从每人298元到2868元不等，还要加收10%的服务费。

走高端路线的李佳美食，不仅遭到了微博大V的投诉，在大众点评中也得到了更多普通消费者的负面评价。投诉点有“口味一般，卖的不好，性价比低，餐厅就餐环境一般，服务不值这个价”等等。

相比于诞生之初名人的口碑，李料理在普通消费者心目中的评价可谓天壤之别。口碑的崩塌，很大程度上是因为其差异化的产品策略，丧失了初心，难以跟上消费者的需求。

“李佳菜与其说是老北京的御膳，不如说是自20世纪90年代以来政府菜肴的改良版本。主菜是鱼翅和鲍鱼。用料上乘，制作精良，每天只做一桌菜，奠定了自己的品牌。当时很多食客、商人、政治家甚至外国元首都来这里吃饭，李佳菜的名字也是如此。”微博博主@谢天谢条兴说，他本人就以品尝各国米其林餐厅而闻名。

在他看来，当时名人吃的和大V们人均300吃的有相当大的区别。“那时候的李佳菜都是夸夸其谈，但每天至少有一桌是认真做的...然而，如今，李佳人不再真的想做饭，他们的目标是赚钱。首先考虑的是市场，而不是食物。价格要亲民，所以材料要便宜，周转率要高，上菜要快，热量不能足。”

“真正的高端食品是小众的。如果真的要高端，需要价格高，食材好，客人少。像李家菜，一边用食堂菜欺负打着高端菜旗号来这里的一群群对价格敏感的消费者，你或许能赚点钱，但最终的结果只能是自己的招牌。”谢天补充道。

这也是这类以米其林为招牌的高端餐厅的问题。在社交网络时代，品牌成长和崩溃的路径变得复杂而迅速，消费者接触品牌的渠道多，餐饮竞争更加激烈。不同的餐厅定位不同，但消费者能感受到他们是否用心制作食物。